University Peak

Le premier jour, j’ai prévu de faire University Peak, le plus haut de la région immédiate d’Onion Valley et un SPS Mountaineers Peak. Je n’étais jamais allé à Onion Valley, bien qu’il s’agisse d’un point de départ de sentier très populaire de la Sierra orientale, et j’étais excité à l’idée d’expérimenter enfin quelques sommets dans la région. J’ai dormi sur le chemin de terre menant à Shepard’s Pass et me suis réveillé tôt pour commencer peu après l’aube sur le sentier d’Onion Valley. Le point de départ du sentier était presque plein même lorsque je suis arrivé, une zone populaire pour les randonnées et les voyages de fin de semaine.

Lever du soleil sur le point de départ du sentier.
Lever du soleil sur le point de départ du sentier.

Le soleil s’est levé lorsque j’ai commencé à monter les lacets poussiéreux, passant peu après le premier des nombreux lacs pour lesquels Onion Valley était connu. Il n’a pas fallu longtemps avant que j’atteigne les rives du lac Gilbert, et que j’aie mon premier bon aperçu de la face nord du pic University, principalement de classe II avec un peu de classe III dans la partie supérieure.

La face nord du pic University. Itinéraire par le côté droit.
La face nord du pic de l’Université. Route vers le côté droit.

J’ai continué le long du sentier et j’ai pris un sentier de bon usage qui se dirigeait vers le lac Matlock, un site de camping populaire dans l’arrière-pays. Le sentier descendait vers le lac, mais j’ai continué sur un cross country facile sur des dalles de granit jusqu’à une large côte de granit entre les lacs Matlock et Bench. J’avais besoin de refaire le plein d’eau avant d’attaquer la face nord à plus de 2600 mètres, mais je ne voulais pas perdre l’altitude pour descendre vers l’un ou l’autre des lacs. Il semblait y avoir un petit tarn sans nom un peu plus haut, alors j’ai sauté sur les rochers jusqu’à la petite piscine claire à 11 400′ sous le début de la face nord.

Dalles de granit entre les deux lacs.
Dalles de granit entre les deux lacs.
High tarn.
High tarn.

Je me suis assis et j’ai commencé à remplir mes bouteilles d’eau, mon sac reposant sur les rochers à quelques pieds derrière moi. Malgré un calme général et l’absence de vent, je n’ai jamais entendu un petit coyote s’approcher furtivement de moi pendant que je remplissais mes bouteilles. Je me suis retourné pour le trouver en train de renifler mon sac à environ un mètre de moi, et j’ai crié « HEY GET OUT OF THERE ! » plutôt par surprise que par colère. Il a hoché la tête comme s’il venait de me remarquer, puis a trotté calmement vers l’autre côté du lac avant de redescendre la pente.

Coyote alors qu'il s'éloigne en trottant.
Coyote alors qu’il s’éloigne en trottant.

La plus haute altitude à laquelle j’avais vu un coyote dans les Sierras était d’environ 9000′, j’étais donc surpris d’en voir un à ce tarn aride, pas même de marmottes ou de pika autour pour se nourrir. Avec les bouteilles remplies, j’ai regardé la face nord, mon travail était fait pour moi. La voie la plus sûre serait de remonter directement au centre de la face dans un ravin peu profond, mais cela ressemblait à de l’éboulis. Au lieu de cela, j’ai opté pour les corniches solides le long du côté gauche, et j’ai pu garder une classe III facile tout en évitant les trucs plus lâches au centre.

Classe II-III mêlée.
Classe II-III mêlée.

A peu près à mi-chemin, j’ai commencé à avoir des crampes d’estomac sévères, et j’ai dû faire une pause assez longue pour essayer de me soulager parmi les rochers (juste un mauvais cas de HAFE- expulsion de flatulences en haute altitude). Me sentant un peu mieux après un arrêt bruyant, j’ai continué, trouvant le rocher un peu plus raide à l’approche du sommet de la crête nord. J’ai traversé la partie supérieure du ravin, plus solide plus haut que près de la base, et j’ai atteint la ligne de crête peu après. Je pensais qu’à partir de ce point, j’étais essentiellement au sommet, mais il m’a fallu encore au moins 20 minutes de traversée le long de la crête nord pour finalement atteindre les blocs du sommet.

Atteindre la crête nord.
Atteindre la crête nord.
Traverser le passage de plusieurs petits gendarmes.
Traverser le passage de plusieurs petits gendarmes.

Pour mon premier sommet en Sierra depuis longtemps, les vues étaient vraiment incroyables. La vue au sud dans Vidette Meadow était particulièrement impressionnante, avec des vues sur East et West Vidette, Center Peak, et Junction Peak, Mount Keith et Mount Williamson au loin. L’ouest offrait une vue à vol d’oiseau directement sur Kings Canyon et la région du Mont Clarence King. Bien qu’un peu brumeux, je pouvais voir la plupart des 14ers dans la région des Palissades, y compris Split Mountain.

Vue sud-ouest vers la Great Western Divide.
Vue sud-ouest vers la Great Western Divide.
Panorama du sommet.
Panorama du sommet.
Center Peak.
Center Peak.

J’ai passé 30 bonnes minutes au sommet à admirer la vue avant de décider de descendre vers University Pass, qui est notoirement meuble et peu agréable. J’allais bientôt apprendre pourquoi. La descente du sommet a d’abord été très agréable, avec des bancs de sable meuble que je pouvais descendre en plongeant, perdant 1000′ en 15-20 minutes. Je savais, grâce à des rapports de voyage, que le col réel n’était pas le premier grand écart que vous atteignez, mais le deuxième plus à l’est. Je savais aussi que même si cette brèche n’était pas le col, elle était toujours faisable, mais très raide. D’en haut, ça n’avait pas l’air horrible, alors je suis descendu, mais j’ai trouvé moins de sable et plus de roches meubles sur de la terre ferme, plutôt une descente glissante de type roulement à billes. Pourtant, ce n’était pas trop horrible, et j’ai trouvé des parcelles de roche solide ici et là à viser, pour finalement atteindre la moraine bien en dessous.

Regardant le raccourci le col de l'Université.
Looking up the shortcut the University Pass.
Upper moraine.
Upper moraine.

En atteignant la moraine, je pensais que mes difficultés étaient terminées. En réalité, elles ne faisaient que commencer. J’ai commencé à traverser la moraine et je l’ai trouvée incroyablement meuble, avec d’énormes rochers de la taille d’un réfrigérateur qui se déplaçaient sous mon poids. Sauter de la moraine dans le ravin en dessous ne semblait pas être une meilleure alternative, alors j’ai sautillé sur le terrain irrégulier à un rythme douloureusement lent, prenant une heure pour atteindre un bassin sec, sablonneux et libre de toute roche importante. J’espérais ramasser un sentier à partir de ce point jusqu’au lac Robinson, mais j’ai été déçu de trouver plus de champs de blocs rocheux à travailler, bien que cette deuxième portion était beaucoup plus solide.

Regardant l'énorme moraine, mon itinéraire s'accrochant à la droite.
Looking up the enormous moraine, my route hooking to the right.

Tout ce temps, j’avais débattu de tagger Independence Peak sur le chemin de la sortie, ce qui nécessiterait un 1000′ de gain d’élévation supplémentaire depuis le lac Robinson. Mais en combinaison avec le fait d’essayer de monter à Mammoth cet après-midi-là pour faire des courses, ainsi que mon épuisement dû au champ de moraine, je lui ai donné une passe difficile.

Pic Independence au-dessus du lac Robinson.
Pic Independence au-dessus du lac Robinson.

En atteignant le lac Robinson, j’ai rencontré les premières personnes que j’avais vues depuis le stationnement ce matin-là, y compris quelques familles avec de jeunes enfants, indiquant que j’étais proche. Le sentier menant au lac se termine du côté nord-est, et j’ai suivi les cairns et les autres randonneurs le long du sentier de mieux en mieux défini jusqu’au parking. Après avoir rapidement trempé mes pieds dans la rivière, j’ai quitté Onion Valley, prenant un peu de nourriture à la brasserie Mountain Rambler à Bishop avant de continuer vers Mammoth pour le début de ma semaine de mariage.

Continued….

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