Processo de tecelagem

Em Tilfi, a nossa estética de design constrói cuidadosamente o rico vocabulário das tradições têxteis Banarasi. Muitas das nossas tecelagens são decididamente tradicionais, mas cada uma é única na sua arte, autenticidade de materiais e artesanato, cada uma delas uma sublime realização de conhecimentos complexos.

Concepção de desenhos:

O processo mais importante e criativo na tecelagem de um saree é o seu design.

>

Frequentemente nos encontramos a desviar-nos para motivos e padrões que parecem clássicos, enquanto tentamos desenhar têxteis cuja beleza não é afectada por tendências passageiras. Motivos e colocações com tempo que comunicam memória cultural colectiva, valores e proveniência.

Desde que o desenho a ser tecido seja finalizado (desenhado à mão ou produzido digitalmente), ele é traduzido num grande papel gráfico, em polegadas. O processo é chamado “Likhai” e é feito pelo grafista, localmente conhecido como “Nakshaband”. O Naksha, cuidadosamente desenhado e preciso, actua como um plano para ser perfurado à mão em stencils de cartão chamados “Naksha Pattas”. Quanto maior o número de grelhas que se traduzem numa polegada do tecido, maior é a complexidade de tecelagem e o nível de complexidade resultante!

Naksha Pattas estão ligadas numa estrutura em cadeia e ligadas ao tear jacquard. Os cartões formam colectivamente o mecanismo necessário para levantar os fios necessários durante o processo de tecer um motivo e ajudar a traduzir o padrão no tecido. Um par de centenas a até alguns milhares de cartões gráficos podem ser necessários na tecelagem, dependendo do desenho do Banarasi saree. Um tamanho maior e um grande número de Naksha Pattas definem um padrão mais complexo.

Materiais:

A aquisição de matérias-primas e a verificação da sua usabilidade é o próximo passo importante. O processo começa com a selecção do fio de seda, que é de várias qualidades e importado de vários centros de produção. A seda crua é especialmente tratada para brocados e o processo requer muita paciência e trabalho. O custo da matéria-prima varia em função do tipo de fio e zari escolhido.

Fio:

No processo de bobinar (amarrar o fio num feixe), os fios são montados separadamente na máquina de bobinar, para a urdidura (tana) o fio é enrolado numa lançadeira (dharki). O fio para trama (bana) é primeiro montado numa charka e depois enrolado na bobine.

Tingimento:

Tingimento do fio numa determinada cor, normalmente envolve a imersão da bobine ou queijo do fio no tanque de tingimento.

Tingimento:

A parte mais complicada de todo o processo é a tecelagem, onde o sari é tecido num tear de mão. Tradicionalmente, as sarees Banarasi são tecidas em teares jacquard pit. O tana (urdidura), os fios longitudinais, são mantidos em tensão no tear e levantados. A bana (trama), os fios de latitudinal, são colocados num vaivém. À medida que o vaivém avança e retrocede, os fios da trama e da urdidura são entrelaçados.

Iterações:

Escolher e equilibrar cores num padrão, ou “Meena-matching” como gostamos de lhe chamar, é parte integrante do nosso processo de design e talvez, um dos determinantes mais significativos do apelo estético geral de um tecido tecido à mão.

Após um padrão ter sido desenhado, agarrado com um certo número de cores em mente, e colocado no tear, as cores individuais são cuidadosamente escolhidas para cada elemento. Uma amostra é então tecida para avaliar as selecções. Após várias iterações e discussões envolventes entre a equipa de design e os tecelões, surge um belo saree. ⠀

Acabamento:

Dependente da técnica de tecelagem utilizada, Banarasi sarees precisa de passar pelo processo final de corte. Isto envolve o corte manual dos pequenos fios deixados no verso do tecido. As sarees são então dobradas e embaladas.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.