Proceso de tejido

En Tilfi, nuestra estética de diseño se basa cuidadosamente en el rico vocabulario de las tradiciones textiles Banarasi. Muchos de nuestros tejidos son decididamente tradicionales, pero cada uno es único en su arte, la autenticidad de los materiales y la artesanía, cada uno es una realización sublime de complejos conocimientos técnicos.

Diseño:

El proceso más importante y creativo al tejer un sari es su diseño.

A menudo nos encontramos con motivos y patrones que parecen clásicos, ya que intentamos diseñar tejidos cuya belleza no se vea afectada por las tendencias pasajeras. Motivos y colocaciones consagrados que comunican la memoria cultural colectiva, los valores y la procedencia.

Una vez finalizado el diseño que se va a tejer (dibujado a mano o producido digitalmente), se traduce en un gran papel cuadriculado, en pulgadas. El proceso se llama «Likhai» y lo realiza el grafista, conocido localmente como «Nakshaband». El Naksha, cuidadosamente diseñado y preciso, sirve de plano para ser perforado a mano en plantillas de cartón llamadas «Naksha Pattas». Cuanto mayor es el número de cuadrículas que se traducen en una pulgada de tejido, mayor es la complejidad resultante y el nivel de complejidad del tejido.

Las Naksha Pattas se enlazan en una estructura similar a una cadena y se fijan al telar jacquard. Las tarjetas forman colectivamente el mecanismo necesario para levantar los hilos necesarios durante el proceso para tejer un motivo y ayudar a traducir el patrón en el tejido. Dependiendo del diseño del sari Banarasi, se pueden necesitar desde un par de cientos hasta un par de miles de tarjetas gráficas para tejer. Un tamaño mayor y un gran número de Naksha Pattas definen un patrón más complejo.

Materiales:

La obtención de materias primas y la verificación de su utilidad es el siguiente paso importante. El proceso comienza con la selección del hilo de seda, que es de varias calidades y se importa de varios centros de producción. La seda cruda se trata especialmente para los brocados y el proceso requiere mucha paciencia y trabajo. El coste de las materias primas varía en función del tipo de hilo y zari elegidos.

Devanado:

En el proceso de devanado (atar el hilo en un haz), los hilos se montan por separado en la máquina de devanado, para la urdimbre (tana) el hilo se enrolla en una lanzadera (dharki). El hilo para la trama (bana) se monta primero en una charka y luego se enrolla en la bobina.

Tintura:

La tintura del hilo en un color determinado suele implicar la inmersión de la bobina o el queso del hilo en el tanque de tintura.

Tejido:

La parte más complicada de todo el proceso es el tejido, donde el sari se teje en un telar manual. Tradicionalmente, los saris Banarasi se tejen en telares de foso jacquard. La tana (urdimbre), los hilos longitudinales, se mantienen en tensión en el telar y se levantan. Los bana (trama), los hilos latitudinales, se colocan en una lanzadera. A medida que la lanzadera se mueve hacia adelante y hacia atrás, los hilos de urdimbre y de trama se entrelazan.

Iteraciones:

La elección y el equilibrio de los colores en un patrón, o «Meena-matching» como nos gusta llamarlo, es una parte integral de nuestro proceso de diseño y quizás, uno de los determinantes más importantes del atractivo estético general de un textil tejido a mano.

Una vez que se ha diseñado un patrón, se ha graficado con un cierto número de colores en mente y se ha montado en el telar, se eligen cuidadosamente los colores individuales para cada elemento. A continuación, se teje una muestra para evaluar las selecciones. Después de varias iteraciones y de interesantes discusiones entre el equipo de diseño y los tejedores, surge un hermoso sarié. ⠀

Acabado:

En función de la técnica de tejido empleada, los saris Banarasi deben pasar por el proceso final de corte. Esto implica cortar manualmente los pequeños hilos que quedan en el reverso del tejido. A continuación, los saris se doblan y se empaquetan.

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