University Peak

Am ersten Tag stand der University Peak auf dem Programm, der höchste Gipfel in der unmittelbaren Umgebung des Onion Valley und ein SPS Mountaineers Peak. Ich war noch nie im Onion Valley gewesen, obwohl es ein sehr beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen in der östlichen Sierra ist, und ich freute mich darauf, endlich einige Gipfel in der Gegend zu erleben. Ich schlief auf der unbefestigten Straße, die zum Shepard’s Pass führt, und wachte früh auf, um kurz nach Sonnenaufgang zum Onion Valley Trail aufzubrechen. Der Trailhead war schon fast voll, als ich ankam, ein beliebtes Gebiet für Rucksacktouren und Wochenendausflüge.

Sonnenaufgang über dem Trailhead.
Sonnenaufgang über dem Trailhead.

Die Sonne ging auf, als ich die staubigen Serpentinen hinaufstieg und kurz darauf den ersten der vielen Seen passierte, für die Onion Valley bekannt ist. Es dauerte nicht lange, bis ich die Ufer des Gilbert Lake erreichte und einen ersten guten Blick auf die Nordwand des University Peak werfen konnte, die größtenteils der Klasse II angehört und im oberen Teil einige Stellen der Klasse III aufweist.

Die Nordwand des University Peak. Route auf der rechten Seite.
Die Nordwand des University Peak. Route auf der rechten Seite.

Ich setzte den Weg fort und stieß auf einen gut begehbaren Pfad, der zum Matlock Lake führte, einem beliebten Campingplatz im Hinterland. Der Pfad führte hinunter zum See, aber ich setzte meinen Weg über leichtes Querfeldein auf Granitplatten zu einer breiten Granitrippe zwischen Matlock und Bench Lakes fort. Ich musste meine Wasservorräte auffüllen, bevor ich die Nordwand über 2600 m hinaufstieg, wollte aber nicht die Höhe verlieren, um zu einem der beiden Seen abzusteigen. Es sah so aus, als gäbe es ein kleines, unbenanntes Wasserbecken etwas weiter oben, also hüpfte ich die Felsbrocken hinauf zu dem kleinen, klaren Pool auf 11.400′ unterhalb des Beginns der Nordwand.

Granitplatten zwischen den beiden Seen.
Granitplatten zwischen den beiden Seen.
High tarn.
High tarn.

Ich setzte mich hin und begann meine Wasserflaschen zu füllen, mein Rucksack ruhte ein paar Meter hinter mir auf den Felsen. Trotz der allgemeinen Windstille hörte ich nicht, wie sich ein kleiner Kojote an mich heranschlich, während ich meine Flaschen füllte. Ich drehte mich um, um zu sehen, dass er etwa einen Meter entfernt an meinem Rucksack schnüffelte, und rief „HEY GET OUT OF THERE! Er legte den Kopf schief, als hätte er mich gerade bemerkt, und trottete dann ruhig auf die andere Seite des Sees, bevor er wieder den Hang hinunterging.

Kojote, der davon trottete.
Kojote, der davon trottete.

Der höchste Punkt, an dem ich je einen Kojoten in den Sierras gesehen hatte, lag bei etwa 9000′, daher war ich überrascht, einen in diesem kargen Tümpel zu sehen, wo es nicht einmal Murmeltiere oder Pika als Nahrung gab. Mit gefüllten Flaschen starrte ich die Nordwand hinauf, und ich hatte alle Hände voll zu tun. Am sichersten wäre es, in der Mitte der Wand in einer flachen Rinne gerade nach oben zu gehen, aber das sah nach losem Geröll aus. Stattdessen entschied ich mich für die soliden Felsvorsprünge auf der linken Seite und konnte die leichte Klasse III beibehalten, während ich das lockere Material in der Mitte vermied.

Verwirrte Klasse II-III.
Verwirrte Klasse II-III.

Ungefähr auf halber Höhe bekam ich starke Magenkrämpfe und musste eine längere Pause einlegen, um mich zwischen den Felsen zu erleichtern (nur ein schlimmer Fall von HAFE – High Altitude Flatulence Expulsion). Nachdem ich mich nach einer lauten Pause etwas besser fühlte, ging ich weiter und stellte fest, dass der Fels etwas steiler wurde, als ich mich dem Gipfel des Nordgrats näherte. Ich querte in den oberen Teil der Rinne, die weiter oben fester war als in der Nähe des Fußes, und erreichte kurz darauf die Gratlinie. Ich dachte, dass ich von diesem Punkt an im Grunde genommen auf dem Gipfel war, aber es dauerte noch mindestens 20 Minuten, um entlang des Nordgrats zu traversieren, bis ich schließlich die Gipfelblöcke erreichte.

Erreichen des Nordgrats.
Erreichen des Nordgrats.
Traversieren an mehreren kleinen Gendarmen vorbei.
Traversieren an mehreren kleinen Gendarmen vorbei.

Für meinen ersten Sierra-Gipfel seit langer Zeit war die Aussicht wirklich unglaublich. Der Blick nach Süden auf Vidette Meadow war besonders beeindruckend, mit Blick auf East und West Vidette, Center Peak und Junction Peak, Mount Keith und Mount Williamson in der Ferne. Im Westen bot sich ein Blick aus der Vogelperspektive direkt in den Kings Canyon und das Gebiet des Mount Clarence King. Obwohl es etwas dunstig war, konnte ich die meisten 14er im Palisades-Gebiet sehen, einschließlich Split Mountain.

Südwest-Blick auf die Great Western Divide.
Südwest-Blick auf die Great Western Divide.
Gipfel-Panorama.
Gipfelpanorama.
Center Peak.
Center Peak.

Ich verbrachte gut 30 Minuten auf dem Gipfel und genoss die Aussicht, bevor ich beschloss, zum University Pass abzusteigen, der bekanntermaßen locker und unangenehm ist. Ich sollte bald erfahren, warum. Der Abstieg vom Gipfel war zunächst sehr angenehm, lockere Sandbänke, die ich in 15-20 Minuten um 1000′ hinunterstürzen konnte. Aus Reiseberichten wusste ich, dass der eigentliche Pass nicht die erste große Scharte ist, die man erreicht, sondern die zweite weiter östlich. Ich wusste auch, dass diese Kluft zwar nicht der Pass war, aber dennoch machbar, wenn auch sehr steil. Von oben sah es nicht schrecklich aus, also stieg ich hinunter, fand aber weniger Sand und mehr losen Fels über festem Dreck vor, also eher einen rutschigen, kugellagerartigen Abstieg. Trotzdem war es nicht zu schrecklich, und ich fand hier und da Stellen mit festem Fels, die ich anpeilen konnte, um schließlich die Moräne weit unten zu erreichen.

Ich schaue die Abkürzung zum University Pass hoch.
Auf der Abkürzung zum Universitätspass.
Obere Moräne.
Obere Moräne.

Als ich die Moräne erreichte, dachte ich, meine Schwierigkeiten wären vorbei. In Wirklichkeit fingen sie gerade erst an. Ich begann, die Moräne zu überqueren und stellte fest, dass sie unglaublich locker war, mit riesigen Felsbrocken in der Größe von Kühlschränken, die sich unter meinem Gewicht bewegten. Der Absprung von der Moräne in die darunter liegende Rinne schien keine bessere Alternative zu sein, also hüpfte ich in einem schmerzhaft langsamen Tempo über das unebene Gelände und brauchte eine Stunde, um ein trockenes, sandiges Becken ohne größere Felsen zu erreichen. Ich hoffte, von hier aus einen Pfad zum Robinson Lake zu finden, war aber enttäuscht, dass ich mich durch weitere Geröllfelder arbeiten musste, obwohl dieser zweite Teil viel fester war.

Mit Blick auf die riesige Moräne, wobei meine Route nach rechts abbiegt.
Der Blick auf die riesige Moräne, meine Route hakt rechts ein.

Die ganze Zeit über hatte ich überlegt, den Independence Peak auf dem Rückweg zu besteigen, was einen zusätzlichen 1000′ Höhengewinn vom Robinson Lake aus bedeuten würde. Aber in Kombination mit dem Versuch, an diesem Nachmittag nach Mammoth zu kommen, um Besorgungen zu machen, und meiner Erschöpfung vom Moränenfeld, ließ ich es bleiben.

Independence Peak über dem Robinson Lake.
Independence Peak über dem Robinson Lake.

Am Robinson Lake angekommen, begegnete ich den ersten Menschen, die ich seit dem Parkplatz am Morgen gesehen hatte, darunter einige Familien mit kleinen Kindern, was mir anzeigte, dass ich nahe dran war. Der Weg hinauf zum See endet an der Nordostseite, und ich folgte den Steinmännchen und anderen Wanderern auf dem immer besser definierten Weg zum Parkplatz. Nachdem ich meine Füße im Fluss eingeweicht hatte, verließ ich das Onion Valley und aß noch etwas in der Mountain Rambler Brewery in Bishop, bevor ich nach Mammoth weiterfuhr, wo meine Hochzeitswoche begann.

Fortsetzung….

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